Рабочий стол садовника

  • stroyboks
  • 04 августа 2015
  • VN:F [1.9.16_1159]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Рабочий стол садовника

Прежде чем приступить к разработке этого проекта, мы обратились за помощью к экспертам по садоводству. Они назвали основные свойства, которыми должен обладать хороший рабочий стол садовода. Главными требованиями были наличие крепкой столешницы и легкость удаления мусора, поэтому мы снабдили наш стол рабочей поверхностью из оцинкованного железа и удобным проемом для сброса отходов, под которым располагается мусорное ведро. Кроме того, мы добавили пластиковые емкости для храпения, полочку для инструментов и верхнюю полку, а также колеса и ручку, чтобы сделать стол передвижным. Все эти элементы показаны на фото, а также на рис. 5. Материалом для стола выбран кипарис, отличающийся устойчивостью к гниению. Все детали выпилены из досок различной ширины толщиной 25 и 50 мм. Мы остановились именно на кипарисе, потому что нашли на местной базе пиломатериалов хорошие кипарисовые доски без дефектов. Однако можно взять любые доступные доски стандартной толщины.

Вначале изготовьте две рамы

1. Вы пилите четыре передних/задних А и восемь поперечных деталей В по размерам, указанным в «Списке материалов» и на рис. 1.

Примечание. Если вы используете пиломатериалы стандартных сечении, их необходимо только раскроить по длине. В противном случае придется распилить их и до требуемой ширины. Чтобы избежать появления трещин, все шурупы вворачивайте только в предварительно просверленные отверстия.

2015-08-04_10-53-01

2. Соберите две рамы A/В, соединив передние/задние доски А с поперечными В при помощи шурупов длиной 38 мм (рис. 1). Одну из рам, а также две неиспользованные поперечные детали пока отложите в сторону.

3. Выпилите четыре доски для обшивки рамы С по указанным в «Списке материалов» размерам. Выровняйте две доски обшивки С с передним и задним краями и торцами одной из рам A/В и прикрепите их шурупами. Две оставшиеся доски обшивки прикрепите между ними так, чтобы между досками были одинаковые зазоры. Собранный узел А/В/С станет нижней рамой каркаса.




2015-08-04_10-54-204. Верхняя рама каркаса имеет дополнительные элементы жесткости, расположенные вокруг проема для удаления отходов. Выпилите две опоры D. Прикрепите к ним две оставшиеся поперечные доски В (рис. 1а). Крепить собранный узел В/D к верхней раме A/В пока не нужно.

Сделайте прочные ножки

1. На заготовках задних ножек Е отметьте их длину и с помощью циркуля разметьте на верхних концах ножек закругления радиусом 89 мм (рис. 1). Выпилите закругления электролобзиком, после чего отшлифуйте их до линии разметки. Затем выпилите передние ножки F.

2015-08-04_11-05-49

Просверлите монтажные и направляющие отверстия, раззенкуйте их и соедините рамы с ножками с помощью шурупов длиной 50 мм.

2. Отметьте на ножках горизонтальное и вертикальное положения верхней и нижней рам (рис. 1). На рис. 1а показано, что задние ножки выступают на 32 мм сзади рам, а передние ножки — спереди на 19 мм.

3. Для упрощения сборки выпилите из обрезков две проставки размерами 19x32x914 мм. Положите их на пол и поставьте на них верхнюю и нижнюю рамы A/В. Выровняйте рамы по линиям разметки на ножках и прижмите к ножкам струбцинами. Прикрепите ножки (фото А), чтобы собрать каркас стола.

Добавьте заднюю стенку, боковые планки и цоколь

1. Выпилите из фанеры заднюю стенку G. Положив каркас на пол передней стороной вниз, совместите край задней стенки G с краем доски верхней рамы А. Прикрепите заднюю стенку к рамам шурупами длиной 25 мм, расположив их с интервалом около 150 мм (рис. 2).

Рабочий стол садовника - схема

2015-08-04_11-08-20

Чтобы стол выглядел более аккуратно, прикрепите боковые планки шурупами длиной 32 мм, ввернув их изнутри каркаса.

2. Выпилите 10 боковых планок Н и сделайте на их внешних ребрах скругления радиусом около 3 мм с помощью наждачной бумаги или фрезы. Совместите верхние горцы планок с верхним краем верхней рамы A/В и расположите планки так, чтобы зазоры между ними были одинаковыми. Прикрепите планки к каркасу (рис. 2, фото В).

3. Прикрепите к верхней раме опоры с поперечными досками В/D, которые ранее отложили (рис. 1а).

4. Выпилите цоколь I. Разметьте дуги у краев цоколя (рис. 2). Проведите прямую линию, соединяющую верхние точки дуг. Сделайте вырез, слегка отступив в сторону от линии разметки, после чего окончательно отшлифуйте.

5. Выпилите две угловые бобышки J и прикрепите их шурупами к передним ножкам F. После этого прикрепите цоколь I к бобышкам шурупами.

Теперь добавьте перегородку и направляющие для ящиков

2015-08-04_11-09-341. Выпилите фанерную перегородку К и четыре рейки L. Три из них прикрепите шурупами к верхней раме A/В (рис. 2). (Эти рейки необходимы для монтажа крышки, которая будет установлена позже.) В последней рейке просверлите монтажные отверстия, раззенкуйте их и прикрепите рейку шурупами длиной 32 мм, совместив ее с краями и нижним торцом перегородки К (рис. 3).

2. Выпилите восемь направляющих М для выдвижных ящиков. Склейте их попарно друг с другом, чтобы получить четыре Г-образные направляющие (рис. 3). Две из них прикрепите шурупами к перегородке К.

3. Вставьте перегородку K/L/M в каркас и прикрепите с помощью шурупов к средней поперечной доске верхней рамы В (рис. 2). Пользуясь плотницким угольником, установите перегородку под прямым углом к обшивке нижней рамы С и через монтажные отверстия в рейке вверните шурупы в обшивку. Теперь прикрепите к каркасу две оставшиеся направляющие для выдвижных ящиков, расположив их на одном уровне с направляющими на перегородке.

Изготовьте столешницу с металлическим покрытием

1. Выпилите фанерную столешницу N и сделайте на ее задних углах вырезы (рис. 4). Примерьте столешницу, приложив ее к каркасу, и с помощью карандаша перенесите на нижнюю сторону столешницы контур проема, образованного опорами и поперечными досками В/D. Просверлите возле углов контура отверстия диаметром 13 мм и выпилите проем электролобзиком.

2015-08-04_11-10-10

2. Из листа оцинкованной стали толщиной 0,5 мм выпилите прямоугольник размером 660×1203 мм. Указанные размеры на 50 мм превышают габариты столешницы N, чтобы можно было загнуть края металла (шириной 25 мм) на края столешницы.

2015-08-04_11-10-51

При сверлении отверстий в углах прямоугольников подложите под металл обрезок фанеры.

3. Положите стальной лист на верстак лицевой стороной вниз и отцентрируйте на нем столешницу N. Маркером отметьте на листе положения вырезов для задних ножек Е и края проема для удаления отходов. Снимите столешницу и отложите в сторону. Начертите внутри размеченного прямоугольника еще один, отступив 25 мм внутрь от краев проема. Просверлите во внутреннем прямоугольнике отверстия диаметром 13 мм (фото С), чтобы можно было начать работу ножницами по металлу. В углах внешнего прямоугольника просверлите отверстия диаметром 3 мм. Надев прочные рукавицы, вырежьте внутренний прямоугольник, а затем сделайте диагональные разрезы от углов внутреннего прямоугольника к трехмиллиметровым отверстиям. Сделайте также вырезы под задние ножки и небольшие вырезы на передних углах листа, чтобы загнуть его края.

4. Положив лист на верстак лицевой стороной вниз, нанесите на металл валик силиконового герметика у краев проема и возле вырезов для задних ножек. Небольшие точки герметика расположите в виде сетки с ячейками 150 мм по всему листу. (Не расходуйте целую тубу герметика — небольшое количество понадобится позже.) Положите столешницу N на металл (фото D) и оставьте герметик сохнуть.

2015-08-04_11-11-16

Выровняв фанерную столешницу на листе металла, прижмите ее грузом. Перед тем как приступить к гнутью металла, дайте силикону высохнуть.

2015-08-04_11-11-31

Загните металл по периметру столешницы, затем обработайте проем. Брусок из твердой древесины предотвращает вспучивание металла.

5. Пользуясь безынерционной киянкой и обрезками деревянных брусков, загните металл вокруг проема для удаления отходов и внешних краев столешницы (фото Е).

6. Выпилите боковые бортики О (рис. 4) и сделайте на одном из их углов закругления. Прикрепите бортики, ввернув шурупы с нижней стороны столешницы N.

7. Нанесите немного герметика в вырезы столешницы N для задних ножек, чтобы перекрыть доступ влаги к кромкам фанеры. Положите столешницу на каркас и через отверстия в рейках L вверните в нее шурупы длиной 32 мм.

8. Выпилите задний бортик Р. Выровняйте его верх с верхними краями боковых бортиков О (рис. 2) и прикрепите деталь шурупами.

Добавьте удобную полку

1. Выпилите задник полки Q и две полочные доски R. На концах одной из досок сделайте вырезы (рис. 2).

2. Выпилите три кронштейна S. ‘Горцы одного из кронштейнов опилены под прямым углом, а два других кронштейна имеют закругление на одном из углов, которое можно выпилить электролобзиком.

3. Прикрепите два закругленных кронштейна полки S к задним ножкам Е (рис. 2). Теперь прикрепите полочные доски R к двум внешним кронштейнам, а затем прикрепите к полочным доскам снизу средний кронштейн.

4. Выровняйте нижний край задника Q с нижними краями закругленных кронштейнов S и прикрепите задник к задней полочной доске R и закругленным кронштейнам S.

Прикрепите накладки

1. Выпилите переднюю Т и боковые накладки U. Прикрепите их, как показано на рис. 5.

2015-08-04_11-13-33

2. Выпилите переднюю/заднюю накладки V требуемой длины. Разметьте и опилите концы обеих накладок (рис. 5а) и просверлите глухие отверстия для вставки ручки X. Выпилите боковые накладки W. Прикрепите обе боковые и переднюю накладки на место.

2015-08-04_11-14-33

3. Отпилите отрезок круглого стержня из хвойной древесины диаметром 32 мм указанной длины, который послужит ручкой. Вставьте ручку в отверстия передней/задней накладок V и прикрепите заднюю накладку шурупами, чтобы зафиксировать ручку между двумя накладками.

Осталось сделать дверцы

1. Вы пилите двенадцать делянок Y и четыре поперечные планки Z дверок. Сделайте на кромках делянок скругления радиусом 3 мм. Положите шесть делянок на верстак лицевой стороной вниз, прижав их друг к другу кромками. Выровняйте горцы деталей и прикрепите к ним поперечные планки Z (рис. 5). Затем точно так же соберите вторую дверцу.

2. Прикрепите к каркасу петли, расположив их, как показано на фото в начале статьи. Прямоугольные карты Т-образных петель находятся на расстоянии 57 мм от цоколя I и передней накладки V. Затем прикрепите дверцы, оставив между ними зазор шириной около 3 мм. Прикрепите к дверцам ручки, расположив их посередине ширины крайних делянок Y на расстоянии 64 мм от верхнего края дверок. Для фиксации дверок в закрытом состоянии мы установили роликовые защелки.

Остались последние штрихи

1. Положите стол задней стенкой вниз и просверлите на внутренних кромках левой передней F и левой задней Е ножек отверстия диаметром 10 мм (рис. 5). Надев на шурупы-глухари шайбы и колеса, вверните их в отверстия ножек, не затягивая до конца, чтобы колеса свободно вращались.

2. Просверлите в торцах двух других ножек отверстия (рис. 5). Вверните в эти отверстия шурупы-глухари, которые послужат опорами, позволяющими выровнять стол, а также избежать проникновения влаги в торцы ножек.

3. Выпилите полочку для инструментов АА, сделайте на ее концах закругления и наметьте центры отверстий (рис. 5b). Просверлите отверстия с помощью сверлильного станка, а затем сделайте вырезы от края полочки к отверстиям. Гладко отшлифуйте кромки, а затем отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм.

2015-08-04_11-15-10

4. Выпилите монтажную дощечку ВВ, приклейте ее к полочке и прижмите струбцинами, сформировав Г-образный узел (рис. 5). Когда клей высохнет, прикрепите собранный узел к столу шурупами.

5. Перед нанесением отделки смягчите шлифовкой все острые ребра, которых может коснуться рука. Затем нанесите отделочное покрытие. Мы покрыли древесину двумя слоями масляной пропитки, предназначенной для наружных работ. Чтобы исключить попадание влаги под металлический лист па крышке, нанесите герметик на все стыки металла с деревянными деталями.

Рабочий стол садовника

2015-08-04_11-18-04

2015-08-04_11-16-34 2015-08-04_11-16-48

Возможно, Вас заинтересует: