Ящик для белья, постели своими руками

  • stroyboks
  • 25 мая 2016
  • VN:F [1.9.16_1159]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Ящик для белья, постели своими руками

Приступая к работе над этим проектом, вы можете выбрать не только художественный стиль, но и метод изготовления в соответствии с собственными предпочтениями. Для традиционной американской мебели из махагони характерны угловые соединения «ласточкин хвост», изготовленные вручную или с помощью фрезерного шаблона. Или сделайте современный вариант из пород древесины контрастных цветов, таких как ясень и орех, с фальцевыми соединениями, усиленными шурупами, головки которых утоплены и замаскированы пробками. Ларь в стиле кантри сделан из сосновой древесины, и в нем также применены фальцевые соединения. Для этого стиля мы рекомендуем использовать плоские штампованные гвозди, чтобы скрепить детали на углах. Если вам нравятся соединения «ласточкин хвост», но у вас нет специального фрезерного шаблона, попробуйте освоить ручной метод изготовления таких соединений. И вы будете удивлены тем, насколько улучшится внешний вид собранного корпуса. Сначала внимательно прочитайте наши советы, описанные на этих страницах, и потренируйтесь, сделав несколько пробных соединений из обрезков. После нескольких попыток вам уже захочется продемонстрировать новое умение. И мы покажем вам (на всякий случай) способ, который поможет исправить не совсем удачное соединение.

Один и тот же ларь, другие стили

Постельный ларь может выглядеть по-иному, если вы возьмете другие материалы и измените декоративные профили на основании и крышке. В разделе «Варианты соединений» показаны фальцевые соединения стенок, которые применяются в этих стилях.

2016-05-25_11-49-43

2016-05-25_11-49-02СОВЕТ МАСТЕРА. Как настроить угол для «ласточкиного хвоста»

В книгах и статьях по столярному делу угловые размеры часто выражаются в виде пропорции (например, 1:8), а не в градусах. Почему? Намного проще начертить на бумаге треугольник с определенным соотношением сторон и настроить с его помощью малку, чем угол с точными градусными значениями. Вот как это делается. Для угла с пропорцией 1:8, который мы использовали в нашем ларе, отложите на крае листа бумаги отрезок длиной 1 см. Затем от одного из концов этого отрезка проведите перпендикуляр длиной 8 см. Проведите прямую линию по линейке, соединив концы двух линий, чтобы получился треугольник. Затем положите колодку малки вдоль края листа и поверните ее перо, чтобы совместить его с длинной линией (гипотенузой треугольника).




Подготовьте щиты, затем делайте шипы

1. Склейте щитовые заготовки для передней, задней и боковых стенок А, В. Выпилите детали указанных размеров (см. «Список материалов»). При изготовлении соединений «ласточкин хвост» особенно важно, чтобы щиты были плоскими и имели постоянную толщину. Если вы делаете ларь с фальцевыми соединениями, прочтите раздел «Варианты соединений».

2016-05-25_11-51-29

2. Скрепите струбцинами переднюю, заднюю и боковые стенки А, В, пометьте их (фото А), затем разметьте проушины на торцах передней и задней стенок (рис. 1а).

2016-05-25_11-58-37

2016-05-25_11-50-09

Пометьте все углы и верхние кромки, чтобы правильно разметить соединения на каждой детали, а потом собрать корпус.

2016-05-25_11-50-16

Прибавьте к толщине щита 0,8 мм, чтобы шипы и «ласточкины хвосты» слегка выступали. Отшлифуйте их заподлицо после сборки.

3. Краткий совет! Используйте рейсмус вместо карандаша для разметки базовых линий. Рейсмус оставляет четкий след в виде царапины или надреза, помогающий точно направить лезвие стамески и служащий явным свидетельством того, что соединения делались вручную. Настройте рейсмус (фото В), затем разметьте базовые линии параллельно торцам каждого щита с обеих сторон. Настройте малку на угол с соотношением 1:8, как описано в «Совете мастера». Затем продлите разметку с торцов передней и задней стенок А до базовых линий. Пометьте участки между «ласточкиными хвостами», которые требуется удалить (фото С).

2016-05-25_11-55-45

Продлите разметку «ласточкиных хвостов» до базовой линии с помощью малки, настроенной на угол 1:8, и пометьте участки, которые нужно удалить.

2016-05-25_11-55-52

Пользуясь направляющим шаблоном (см. фото-вставку), начинайте пропил вплотную к линии. Сделайте пропилы до базовых линий с обеих сторон.

4. Зафиксируйте переднюю/заднюю стенку А в тисках или на передней стороне верстака. Направляя пилу вплотную к линиям разметки, но не заходя на них, сделайте пропилы до базовой линии с обеих сторон (фото D). Направляющий шаблон с углом 1:8 поможет аккуратно начать пропил (фото D, вставка).

2016-05-25_11-56-00

Сделайте стамеской надрез по базовой линии, чтобы обозначить край проушины. Затем, отступив 3 мм от линии, удалите материал до половины толщины щита.

5. Положив деталь плашмя на верстак, поставьте лезвие стамески на базовую линию в промежутке между «ласточкиными хвостами» и резче обозначьте ее, сильно нажимая на ручку стамески. Затем начните понемногу вырубать материал до половины толщины детали (фото Е). Часть лишнего материала можно срезать, направляя стамеску с торца. Затем переверните деталь и продолжайте операцию (фото F). Постепенно приближаясь к базовой линии, удалите остатки материала, а затем, слегка наклонив стамеску, сделайте так называемую подрезку, чтобы дно проушины получилось чуть углубленным (фото G).

2016-05-25_11-52-37

Удалите большую часть материала между «хвостами», направляя стамеску со стороны торца. Дойдя до середины толщины, переверните щит.

2016-05-25_11-52-46

Слегка наклоните стамеску, чтобы подрезать материал в глубине проушины. Это позволит плотнее прижать шипы и избежать зазоров на стыках.

2016-05-25_11-52-53

Обведите края «ласточкиных хвостов» разметочным ножом, чтобы разметить шипы на кромках боковых стенок (В). Нож оставляет четкие линии.

Займитесь шипами

1. Снова скрепите все стенки вместе, совместив метки и прижав переднюю и заднюю стенки А к торцам боковых стенок В. Выровняйте внутренние стороны боковых стенок с внутренними базовыми линиями передней и задней стенок. Кончиком острого разметочного ножа обведите контуры «ласточкиных хвостов», сделав разметку на торцах боковых стенок (фото Н). С помощью угольника продлите линии на обеих сторонах до базовых линий.

2. Закрепив боковую стенку В в тисках или на передней стороне верстака, сделайте пропилы до базовой линии, ведя пилу вплотную к линиям разметки (фото I). Удалите большую часть материала между шипами с помощью лобзика (фото J), затем используйте стамеску и ровную направляющую доску, чтобы аккуратно выровнять базовую линию (фото К).

2016-05-25_12-00-21

Поставьте полотно пилы не на линию, а рядом с ней и сделайте пропил, доходящий до базовых линий на обеих сторонах.

2016-05-25_12-00-33

Лобзиком выпилите большую часть материала в промежутках между шипами, не доходя до базовой линии и не пересекая боковые пропилы шипов.

2016-05-25_12-00-41

В промежутках между шипами срежьте материал стамеской на глубину 2 мм вдоль базовой линии с обеих сторон. Снимите направляющую доску, прежде чем удалить оставшийся выступ.

 Краткий совет! Базовая линия как идеальная стартовая точка. Поставьте лезвие стамески на один из концов базовой линии, затем придвиньте к нему направляющую доску и закрепите струбцинами на месте. Проделайте то же самое с другим концом направляющей доски. Зафиксируйте также ее середину, чтобы избежать изгиба.

Так же, как при изготовлении «ласточкиных хвостов», после удаления лишнего материала в промежутках между шипами сделайте подрезку вдоль базовой линии.

3. Попробуйте собрать соединение. Пометьте все тугие места, мешающие правильной сборке. Острой стамеской аккуратно подгоните грани шипов к проушинам между «ласточкиными хвостами». Не торопитесь, удаляйте материал понемногу, срезая тонкую стружку, и чаще проверяйте подгонку деталей. Если вы срезали слишком много, прочитайте «Совет мастера». Не занимайтесь подгонкой всех соединений одновременно, а последовательно переходите от одного угла к другому.

2016-05-25_12-03-14

Через прижимные бруски давление струбцин передается на переднюю и заднюю стенки А, и «хвосты» плотно прижимаются к боковым стенкам В.

4. Когда все четыре соединения будут подогнаны, нанесите клей на скошенные грани шипов и склейте стенки вместе (фото L).

Краткий совет! Экономьте время. Не наносите клей на грани шипов и «ласточкиных хвостов», контактирующие с торцевыми поверхностями, — добиться их прочного склеивания не удастся. Для плотного сжатия деталей по всей ширине соединений установите прижимные бруски из обрезков рядом с шипами. Проверьте прямоугольность сборки, измерив и сравнив диагонали.

5. Когда клей высохнет, отшлифуйте торцы шипов и «ласточкиных хвостов» заподлицо с окружающими поверхностями. Чтобы на углах не образовались скругления, прижмите струбцинами обрезок бруска или доски к смежной стенке вровень с поверхностью, которую собираетесь шлифовать. Краткий совет! Быстрое избавление от зазоров. В узкие, шириной менее 1 мм щели нужно втереть немного клея, не оставляя его на поверхности, и сразу начать шлифовать соединение наждачной бумагой 220. Пыль от шлифовки прилипает к клею, образуя густую массу, практически незаметную среди поверхностей, образованных торцевыми волокнами.

Добавьте прочное и устойчивое основание

1. Выпилите две заготовки размерами 102×1220 мм для передней/задней деталей С и две заготовки размерами 102×559 мм для боковых деталей D.

Примечание. Детали основания для проектов в стиле кантри и современном стиле имеют другую ширину (см. «Список материалов»).

Наклоните диск пильного станка на угол 45° и опилите скосы на концах деталей основания, придав им длину на 32 мм больше внешних размеров корпуса (рис. 2).

2016-05-25_12-02-51

2. Сделайте копию шаблона основания для традиционного американского ларя (или другого выбранного вами варианта) и прикрепите ее аэрозольным клеем к куску 6-миллиметрового оргалита или фанеры. Выпилите шаблон по контуру и гладко отшлифуйте его кромки. С помощью этого шаблона разметьте фигурные вырезы на передней, задней и боковых деталях основания С, D. Выпилите их ленточной пилой, оставляя припуски снаружи контура, затем аккуратно обработайте напильниками и наждачной бумагой.

2016-05-25_12-05-09

3. Отфрезеруйте профиль вдоль верхнего внешнего ребра передней, задней и боковых деталей С, D (рис. 2а и 2b). Выпилите 16 бобышек Е и временно отложите 12 из них в сторону. Склейте детали основания, добавив бобышку в каждый внутренний угол, и зафиксируйте ленточными зажимами, чтобы добиться плотной стыковки на внешних углах. Затем приклейте на место и зафиксируйте струбцинами остальные бобышки (фото М, рис. 2).

2016-05-25_12-03-21

С помощью обрезка фанеры такой же толщины, как дно F, приклейте бобышки Е с одинаковым отступом от верхнего края основания C/D.

2016-05-25_12-03-28

Просверлите монтажные отверстия через дно F и прикрепите собранное основание C-F к корпусу А/В.

4. Выпилите дно F в соответствии с размерами основания C/D/E. Просверлите и раззенкуйте одно отверстие в каждой горизонтальной бобышке Е (рис. 2b) и прикрепите основание шурупами к дну.

5. Переверните корпус A/В, положите на него основание C-F, выровняйте по центру и закрепите шурупами (фото N).

Как изготовить крышку

1. Склейте щитовую заготовку для крышки G и опилите ее до указанных размеров. Отшлифуйте наждачной бумагой № 150, а затем отфрезеруйте декоративный профиль- калевку по периметру (рис. 1с).

2. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите три стяжки Н, просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия, сделайте цековки (рис. lb) и прикрепите стяжки шурупами к нижней стороне крышки (рис. 1), не приклеивая их.

2016-05-25_12-05-47

Прикрепите петли шурупами к крышке G, затем выровняйте крышку посередине корпуса A/В и прикрепите петли к корпусу.

3. Установите торсионные петли, прикрепив их к крышке G и корпусу A/В (рис. 1 и фото О). Мы использовали две петли с максимальной нагрузкой 25 кг и добавили в середину одну петлю с нагрузкой 15 кг. Примечание. Требуемое количество петель зависит от размеров и веса крышки. Если необходимо, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте www.rockler.com.

Приклейте три резиновых демпфера на нижнюю сторону крышки спереди, чтобы закрытая крышка опиралась на переднюю стенку А.

4. Удалите петли, окончательно отшлифуйте ларь наждачной бумагой № 220 и приступайте к отделке. Мы нанесли снаружи и внутри льняную олифу, а затем два слоя полиуретана на водной основе только на внешние поверхности. Если в ларь не будет вложена решетка из ароматных можжевеловых планок, можно нанести полиуретан и на внутренние поверхности.

Добавьте можжевеловую решетку

Если в ларе будет храниться одежда или одеяла, советуем изготовить такую решетку, чтобы уложить ее на дно. Сделанная из древесины можжевельника, она эффективно отпугивает моль и имеет приятный запах.

1. Выпилите планки I и поперечины J указанных размеров. Отфрезеруйте в указанных местах скругления (рис. 3).

2016-05-25_12-06-48

2. Скрепите струбцинами планки I с поперечинами J, выровняв промежутки. Просверлите и раззенкуйте отверстия для шурупов и соберите решетку (рис. 3). Приклейте снизу резиновые демпферы, чтобы приподнять решетку над дном корпуса. Не наносите на решетку никакие покрытия, чтобы ваш постельный ларь был наполнен ароматом можжевельника.

Варианты соединений

2016-05-25_12-08-26

Вместо «ласточкиных хвостов» в этих вариантах ларя используются фальцевые соединения, усиленные плоскими штампованными гвоздями или шурупами.

На торцах передней и задней стенок А выпилите фальцы, ширина которых равна толщине боковых стенок В. Разметьте центры отверстий для крепежа, затем скрепите стенки корпуса струбцинами. Делая ларь в стиле кантри, вбейте гвозди. Для современного ларя просверлите цековки с направляющими отверстиями и вверните шурупы. Вклейте в цековки ореховые пробки заглушки и отшлифуйте их заподлицо после просушки.

 Ящик для белья, постели своими руками

2016-05-25_12-07-28 2016-05-25_12-07-35 2016-05-25_12-07-41 2016-05-25_12-07-48

Возможно, Вас заинтересует:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.