Буфет для посуды своими руками
Мебель эпохи модерна остается популярной даже через столетие. Этот буфет, спроектированный в традиционном стиле, будет служить многие годы, не теряя своей привлекательности благодаря таким характерным элементам, как дубовая древесина радиального распила и кованая медная фурнитура.
Сначала изготовьте боковины
Примечание. Для лучшего результата и упрощения дальнейшей работы окончательно шлифуйте детали наждачной бумагой № 220 сразу после их изготовления, чтобы не заниматься утомительной шлифовкой после сборки.
Подровнять выступающие края шпона на ножках А поможет фрезер с копирующей фрезой.
1. Чтобы изготовить ножки А квадратного сечения с рисунком дубовой древесины радиального распила на всех четырех гранях, склейте для каждой ножки по две дубовые доски радиального распила пласть к пласти, получив заготовку-сердечник длиной 915 мм (рис. 1а). Опилите грани с тангенциальным рисунком, придав заготовкам ширину 44 мм. Наклейте на эти грани полосы дубового шпона 3x57x915 мм с рисунком радиального распила, а затем удалите лишний материал копирующей фрезой (фото А). Опилите ножки до окончательной длины, указанной в «Списке материалов».
СОВЕТ МАСТЕРА! Как восстановить четкость канавок
Фаски на досках, из которых склеены щиты филенок D, образуют треугольные канавки, подчеркивающие, а не маскирующие линии склейки. Но в этих канавках неизбежно появляются излишки клея, выдавливающиеся при стягивании щита. Для аккуратной чистки канавок дайте клею схватиться в течение 20 минут, а затем осторожно соскоблите стамеской. Подойдет любая обычная стамеска, но в этом случае удобнее пользоваться коленчатой стамеской, лезвие которой прилегает к щиту всей плоскостью, уменьшая риск повреждения досок режущей кромкой.
2. Определите положение каждой ножки в готовом изделии, чтобы грань с наиболее привлекательным рисунком была обращена вперед, и пометьте каждую ножку (передняя правая, передняя девая и т. д.). Используя погружной фрезер с боковым упором и 6-миллиметровой спиральной фрезой, выберите в ножках неполные шпунты глубиной 13 мм. Обратите внимание, что шпунты расположены не по центру грани, а смещены к внешней стороне ножек (рис. 1). Стамеской придайте концам шпунтов прямоугольные очертания.
3. Выпилите верхние В и нижние С перекладины боковин. На каждой из них выпилите шпунт 6×13 мм по центру одной из кромок (рис. 1).
4. Сформируйте шипы длиной 13 мм на концах перекладин В, С, подгоняя их к шпунтам ножек А. Затем, не меняя настроек, удалите 6 мм материала с нижней грани шипов нижних перекладин С.
5. Для каждой боковой филенки D подготовьте по две доски размерами 13x102x635 мм и по две размерами 13x111x635 мм. На длинных ребрах, которые будут обращены наружу, отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски. Затем склейте две филенки, рас-положив широкие доски по краям. При этом фаски на всех досках должны располагаться на внешней стороне филенки (рис. 1). Таким образом, все доски после сборки боковины будут выглядеть одинаково. Когда клей высохнет, опилите филенки до окончательной длины.
6. С помощью фрезера с боковым упором и прямой 19-миллиметровой фрезы выберите фальц сечением 16×6 мм по периметру филенок D на задней стороне (рис. 1).
7. Нанесите на филенки отделочное покрытие. (Мы использовали льняную олифу для выявления текстуры и усиления естественного цвета древесины, а затем нанесли три слоя политуры из светлого очищенного шеллака.) После просушки склейте боковины A/B/C/D, соблюдая ориентацию ножек в соответствии с метками. Приметшие. Не приклеивайте филенки — они должны быть свободно вставлены в шпунты.
Изготовление корпуса
1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые стенки Е и пылезащитные панели F указанных размеров (рис. 2, «Список материалов»). Убедитесь, что боковые стенки умещаются между ножками А боковин и не выступают за их внутренние грани (рис. 3). Снимите стенки и выпилите три 6-миллиметровых паза в указанных местах (рис. 2).
Прикладывая на место кромочные накладки Н, I, отметьте их точную длину с помощью ножа, а затем опилите до окончательного размера.
2. Сделайте фальцы на торцах пылезащитных панелей F (рис. 2). Затем выпилите пазы по центру для вставки перегородки G на нижней стороне верхней панели и на верхней стороне средней.
3. Насухо (без клея) соедините боковые стенки Е с пылезащитными панелями F, чтобы измерить длину перегородки G, и выпилите ее из 19-миллиметровой фанеры. Насухо вставьте перегородку в пазы пылезащитных панелей.
4. Струбцинами прикрепите готовые боковины A/B/C/D к собранному насухо корпусу (E/F/G). Отметьте длину кромочных накладок Н, I (фото В) и придайте этим деталям требуемые размеры. Затем разъедините детали корпуса. Приклейте кромочные накладки Н спереди к верхней и средней пылезащитным панелям F. Затем приклейте накладку I к нижней панели вровень с верхней стороной.
5. Приклейте перегородку G к верхней и средней пылезащитным панелям F. Выпилите кромочную накладку J требуемых размеров и приклейте к перегородке (рис. 3). Когда клей высохнет, положите под одну из боковых стенок Е толстые прижимные бруски и приклейте к ней сборку из пылезащитных панелей и перегородки F/G/H/J (фото С).
6. Выпилите нижнюю переднюю перекладину К, имеющую такую же длину, как нижняя кромочная накладка I. Разметьте на ней дугу с помощью гибкого лекала, выпилите и гладко отшлифуйте по форме (рис. 3).
Для надежного склеивания боковой стенки Е и деталей корпуса F/G/H/J расположите под пазами прижимные бруски, которые помогут равномерно распределить давление струбцин.
Нанесите клей на внутренние стороны верхних и нижних перекладин обеих боковин A/B/C/D и прижмите их к боковым стенкам Е, тщательно выровняв.
7. Приклейте на место нижнюю панель F/I, а затем добавьте вторую боковую стенку Е. После этого приклейте нижнюю перекладину К к нижней накладке I, выровняв по верхней стороне. Затем приклейте обе боковины A/B/C/D к корпусу (фото D).
8. Просверлите 6-миллиметровые отверстия для полкодержателей в боковых стенках Е и перегородке G (рис. 2). Выпилите полки L в соответствии с размерами проемов. Из 19-миллиметровой доски выпилите кромочные накладки М, приклейте их к полкам и гладко отшлифуйте.
9. Из 6-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку N и прикрепите ее на место шурупами (рис. 2). Острогайте доски и склейте щитовую заготовку для крышки О. Когда клей высохнет, опилите крышку до указанных размеров и временно отложите в сторону.
Сделайте дверцы и ящик
1. Из 18-миллиметровых досок выпилите перекладины Р и стойки Q (рис. 4). На внутренних кромках перекладин и стоек выберите 6-миллиметровые шпунты по центру и сформируйте на концах перекладин шипы толщиной 6 мм.
2. Выпилите доски для филенок R, отфрезеруйте на них 2-миллиметровые фаски, как делали это на досках для филенок D, а затем склейте филенки дверок. После высыхания клея отфрезеруйте фальцы на задней стороне филенок по периметру. Нанесите отделку на филенки, прежде чем приступить к сборке дверок. Аккуратно острогайте дверцы, добиваясь равномерных зазоров со всех сторон, как показано в разделе «Подгонка дверок за три этапа».
3. Приступая к изготовлению выдвижного ящика, начните с выпиливания передней стенки S, размеры которой должны быть такими, чтобы при установке ее в проем сверху и по бокам образовались 2-миллиметровые зазоры. Затем выпилите боковые и заднюю стенки Т, U, а также дно V (рис. 5).
4. Сформируйте полупотайные соединения «ласточкин хвост» для передней и боковых стенок S, Т с помощью фрезера и шипорезного приспособления или вручную. (Мы делали такие соединения вручную по разметке, показанной на рис. 5а, но если вы не уверены в своих силах, можете применить для деталей выдвижного ящика менее сложные соединения.) Выпилите на передней и боковых стенках с внутренней стороны 6-миллиметровые шпунты для вставки фанерного дна. Затем выберите на боковых стенках пазы для задней стенки.
5. Склейте детали ящика и убедитесь в его прямоугольности. Рубанком сделайте 2-миллиметровую фаску вдоль нижнего ребра передней стенки.
Подгонка дверок за три этапа
Чтобы зазоры по всему периметру дверок были одинаковыми, используйте этот метод и верстачную доску (см. раздел «Дополнительная информация»).
Шаг 1 — Для подрезки нижнего края дверцы вставьте ее в проем. Плотно прижмите петельную стойку дверцы к ножке А и отметьте снизу прямую линию для образования 2-миллиметрового зазора параллельно кромочной накладке Н.
Шаг 2 — Положите дверцу на верстачную доску и острогайте рубанком нижнюю кромку до линии разметки. Чтобы на торцах стоек не возникли сколы, строгайте от угла к середине, затем переверните дверцу и строгайте в противоположном направлении.
Шаг 3 — Вставьте дверцу в проем, подложив под нее пару монеток. Измерьте зазор снизу, перенесите этот размер на верхний край дверцы, проведите линию и острогайте с помощью верстачной доски. Наконец, острогайте вертикальную кромку, чтобы такой же зазор образовался и у перегородки.
Добавьте задник
1. Склейте заготовки для опор задника W таким же способом, как для ножек А, и опилите их до указанных размеров (рис. 6).
2. Выпилите перекладины X, стойки Y, средники Z и подложки АА для керамических вставок. Сделайте фальцы 10×6 мм вдоль одной кромки перекладин (рис. 6). Затем выпилите фальцы сечением 6×10 мм вдоль одной кромки стоек, вдоль обеих кромок средников и на концах всех стоек и средников (рис. 6а).
3. Разложив детали на верстаке лицевой стороной вниз, склейте перекладины X, стойки Y и средники Z вместе, используя подложки АА как проставки между стойками и средниками. Зафиксируйте склейку струбцинами и удалите подложки.
4. Силиконовым клеем-герметиком закрепите на подложках АА декоративные керамические вставки размерами 102×203 мм, аккуратно выровняв их по центру, и отложите в сторону.
5. Выпилите панель ВВ по размерам рамы X/Y/Z. Чтобы правильно расположить опоры W относительно стоек Y, положите панель на верстак и выровняйте поверх нее раму X/Y/Z. Приклейте опоры к кромкам стоек, выровняв торцы деталей. При этом задние грани опор должны лежать на верстаке.
6. Выпилите верхнюю полочку СС, кронштейны DD и подложку для зеркала ЕЕ в соответствии с рис.6 и 6b. Выпилите кронштейны по форме ленточной пилой и отшлифуйте. Временно отложите подложку ЕЕ в сторону. Приклейте полочку к опорам W и верхней перекладине X, выровняв с задними гранями опор. Затем приклейте к опорам кронштейны, расположив их по центру передних граней.
Завершение
1. Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220. Нанесите льняную олифу на поверхности, которые не были отделаны ранее, а после высыхания покройте тремя слоями политуры из светлого очищенного шеллака.
2. Для крепления задника к крышке О вверните снизу сквозь крышку в опоры W шурупы длиной 75 мм (рис. 6).
3. Высверлите углубления-цековки на верхних перекладинах В для установки соединителей- «восьмерок», которыми крышка
О крепится к корпусу (рис. 3). Затем прочтите раздел «Имитация старинной кованой фурнитуры», изготовьте накладные детали и прикрепите их к дверцам и ящику. После этого установите на место дверцы и закрепите защелки. Наклейте на нижнюю пылезащитную панель F полосы антифрикционной ленты и вставьте ящик в проем.
4. Силиконовым клеем-герметиком прикрепите к подложке ЕЕ зеркало. Установите зеркало и керамические вставки с подложками в соответствующие проемы и закрепите заднюю панель ВВ шурупами (рис. 6).
Имитация старинной кованой фурнитуры
Длинные декоративные петли в старинном стиле придают дверцам этого буфета эффектный вид.
Шаг 1. Сделайте шаблон из 6-миллиметрового твердого оргалита или фанеры и переведите его контуры на четыре заготовки из медной полосы размерами 2x51x406 мм. Выпилите по контуру ленточной пилой, в которую лучше установить старое пильное полотно шириной 6 мм с 8 зубьями на дюйм (8 tpi) и более.
Шаг 2. Возьмите молоток со сферическим бойком и обработайте металл вокруг размеченных окружностей. Участки в середине окружностей должны остаться нетронутыми.
Шаг 3. В обрезке твердой древесины сделайте отверстие диаметром 22 мм у одного конца и 10-миллиметровое отверстие у другого. Вставьте в меньшее отверстие мебельный болт М10. Положив полосы лицевой стороной вниз, с помощью того же молотка и 22-миллиметрового отверстия сформируйте выпуклости в середине окружностей.
Шаг 4. Снова переверните полосы и, совмещая выпуклости с головкой мебельного болта, обработайте их по периметру и сверху.
Шаг 5. На наковальне слесарных тисков аккуратно прочеканьте молотком остальные участки поверхности.
Для имитации старинной патины используйте следующий метод, но сначала потренируйтесь на медных обрезках, прежде чем обрабатывать полосы, ручки и гвозди. Прежде всего, защитите свои руки и глаза от едких химикатов с помощью нитрильных перчаток и защитных очков. Затем очистите медные детали спиртом-денатуратом. Мягким тампоном или кистью из синтетики нанесите состав для чернения меди на основе сернистого аммония (эту работу необходимо проводить на улице или в помещении с хорошей вентиляцией), после минутной выдержки тщательно ополосните детали в ведре с водой. Осторожно, чтобы не повредить тонкую оксидную пленку, промокните мягкой салфеткой и дайте полностью высохнуть. Для защиты патины нанесите поверх черной пленки один-два слоя нитролака из аэрозольного баллона.
Для крепления полос изготовьте из толстой медной проволоки короткие гвозди с декоративной головкой (их длина должна быть не более 1 б мм, чтобы они не прошли дверцу насквозь). Сделав отверстия в полосах и дверцах (рис. 6), используйте для вбивания гвоздей молоток с пластиковым бойком.
