Смородина на шпалерах
Густые раскидистые кусты смородины обычно плохо проветриваются, солнце почти не касается внутренних ветвей – это ли не благодать для вредителей и болезней?! Но шансов быть здоровой у смородины значительно больше, если она растет на шпалере. А участок при этом получает еще и настоящую ягодную стену.
Оговоримся сразу, здоровье и красота сада требует внимания и заботы, а шпалеры – не из разряда «посадил и забыл». Но усилия того стоят – ягоды на шпалерах вырастают крупнее, а урожай бывает в 1,5–2 раза больше, чем на обычных кустах.
Итак, по порядку. Вначале выбираем место. Живую стену можно возвести по периметру сада – заодно красиво огородиться от соседей. Ею легко отделить огород от зоны отдыха – у детей появится уголок для игры в прятки. Если шпалеры поставить вдоль дорожек, то по такой аллейке приятно пройтись, заодно вкушая витаминные ягоды.
Длина шпалеры может быть любой. Если есть желание поставить два ряда шпалер, тогда между ними расстояние должно быть не менее 1,5 м. Иначе кустам не будет хватать солнца. Как показывает практика, на шпалерах прекрасно чувствует себя любая смородина. На плоской «стене» просматриваются практически все ягоды, хоть бери кисть и рисуй. Глаз не оторвать от ярких, сочных гроздей красной, соблазнительно висящих на фоне зеленых листьев. Янтарем горят прозрачные бусинки золотистой и белой. Очень живописны крупные глянцевые ягоды черной смородины. Но с ней есть свои нюансы, о которых скажем ниже.
Вертикальный способ
Для посадки роем траншею глубиной 15–20 см, шириной 10–15 см. Добавляем органику плюс немного минеральных удобрений, например, нитроаммофоски (50 г на 1 погонный метр). Засыпаем землей, смешиваем, немного уплотняем. Укрываем полоску траншеи черным лутрасилом или черной пленкой. На материале через 20–30 см делаем надрезы крест-накрест, вставляем черенки, углубляя на 5–7 см, чтобы укоренились. Здесь не помешает аккуратность – от того, насколько прямым получится ряд, зависит и ровность будущей стены.
После посадки растения желательно пролить раствором «Корневина». Летом – обычный уход, черенки должны вырасти на 50–70 см.
На следующий год рядом с траншеей готовим шпалеры. Через каждые 2 м ставим трубы высотой около 1,5–2 м, устойчиво забиваем их в землю. Нижние концы труб для защиты от гниения нужно обмазать гудроном или обработать антисептиком. Опоры будут устойчивее, если их ставить под углом около 20° с наклоном к внешним концам ряда.
Теперь натягиваем несколько рядов шпагата или проволоки – через каждые 30–50 см, к которым осторожно привязываем ветви смородины.
ВАЖНО! ШПАГАТ (ИЛИ ОЦИНКОВАННАЯ, БЕЗ РЖАВЧИНЫ ПРОВОЛОКА) ДОЛЖЕН БЫТЬ НАТЯНУТ СИЛЬНО, КАК СТРУНА, И НЕ ДОЛЖЕН ПРОГИБАТЬСЯ. ВЕТВИ НЕ ЗАЖИМАТЬ!
Формировка ветвей
Растения на следующий год уже дадут ветви, из них оставляем 3–4 наиболее крепких побега, остальные удаляем. И подвязываем к проволоке. Также для ветвей можно поставить опоры – любые палки.
Таким образом, красная, белая смородина сможет плодоносить 8–10 лет, а черная – 2–3 года, дальше ее нужно омолаживать – ягоды начнут мельчать, кусты придется заменить. Но то же самое происходит не только со шпалерными ягодниками, но и с обычными кустами.
Выращивание смородины на шпалере
Веерный способ
Для веерного расположения кустов так же роем траншею, удобряем, накрываем лутрасилом. Но черенки сажаем через 80–100 см. В дальнейшем растущим побегам придаем положение веером и в таком виде подвязываем к шпалере. Их можно также привязывать к бамбуковым или другим палкам, которые следует расположить в виде лучей.
Формировка ветвей
В течение последующих лет вырезаем все новые ветки, оставляя лишь 5–7 основных. Веерный способ дает больше преимуществ – черная смородина, например, без омоложения куста будет плодоносить 4–5 лет.
Побеги, «выглядывающие» из плоскости стены в стороны, желательно вырезать.
Подходящие сорта
- Ровада, Дана, Ролан, Лентяй, Сибилла, Севчанка, Селеченская 2 и другие.
- Для выращивания на шпалерах лучше подходят зимостойкие, устойчивые к болезням сорта. Живая стена будет тем выше, чем более высокорослый сорт будет посажен.
