Способы обрезки деревьев
С чего начать обрезку деревьев? Как им не навредить, если за секатор берешься впервые? Как понять, какие ветки срезать? Эти вопросы начинают волновать даже опытных садоводов, если у них нет навыков обрезки. А без них никуда – деревья лишь тогда дадут здоровый урожай, если им хватает солнца и не мешают ветви-конкуренты.
Отвечает опытный специалист, к. с.-х. н. Валерий Закотин
Как почувствовать момент обрезки деревьев?
Обрезку начинают, когда растения находятся в состоянии покоя, до набухания почек. Пока пластические вещества не начали перемещаться из корневой системы к точкам роста побегов.
На юге, где практически отсутствуют сильные морозы, обрезку можно проводить в течение всей зимы. В средней полосе и северных районах, где зимы обычно суровые, обрезку начинают в марте при температуре не ниже –10°C. Сначала обрезают старые деревья, затем молодые и деревья косточковых пород.
Если зима была суровая, почки и побеги подмерзли, самое лучшее время для обрезки – это период распускания почек. В это время проявляются все повреждения дерева, наглядно видно общее состояние приростов – подмерзшие части легче обнаружить.
Тонкости операции
Иногда приходится целиком вырезать крупную ветвь. При ее удалении не следует оставлять пеньки – они мешают зарастанию раны. В этом случае лучше применить срез на кольцо – его выполняют по границе наплыва на коре у основания ветви. После этого срез смазывают садовым варом или закрашивают масляной краской на натуральной олифе.
Часто наряду с верхним побегом-проводником под острым углом отрастает побег-конкурент. Если оставить его без обрезки, то на дереве скоро образуется развилка под острым углом, которая в дальнейшем приведет к разрыву ствола. Поэтому верхний побег удаляют под острым углом. Если удалять конкурента, то образуется рана, которая повлечет отставание в развитии проводника. То есть на дереве лучше оставить конкурента.
Все способы на одной схеме
Способов обрезки множество, разберемся в более простых, а потому и популярных. Поможет схема, составленная крупным специалистом по обрезке Борисом Никифоровичем Анзиным.
- Слабое укорачивание однолетнего слабого прироста – делается для образования внешне направленного побега (то есть, чтобы побег рос наружу).
- Сильное укорачивание однолетнего крупного прироста – делается для его ослабления, чтобы уравновесить в росте с другими побегами.
- Вырезка центрального проводника рядом с горизонтально направленной ветвью (при достижении высоты дерева 3,5–4 м) – это ограничит высоту растения и позволит развиваться боковым ветвям.
- Обрезка (перевод) на однолетний прирост, направленный вверх для расширения кроны или поднятия прироста ветви.
- Удаление однолетней ветви-конкурента (он образуется под острым углом рядом с проводником).
- Вырезка ветви, загущающей крону.
Обрезка соответственно возрасту
Молодым – щадящий режим
К молодым деревьям применяют минимальную обрезку. Часть веток (обычно 3–4) используют для формирования кроны, остальные приводят в горизонтальное положение, чуть согнув их вниз или подвязав. На таких ветвях раньше появляются плоды.
Средний возраст – укорачиваем рост
У деревьев среднего возраста (7–8 лет) укорачивают сильно растущие по периферии кроны ветви, удаляют побеги, растущие вглубь кроны. 3–4 боковых побега, которые были оставлены при обрезке молодых деревьев, за это время стали толще и превратились в скелетные ветки первого и второго порядка.
При достижении деревом высоты 3,5–4 м вырезают центральный проводник на высоте 2,5–3 м на одну из горизонтально расположенных веток. Одновременно переводят скелетные ветки на боковые разветвления.
Старым требуется омоложение
У старых яблонь (свыше 12–15 лет) применяют как прореживание, так и укорачивание скелетных и образовавшихся на них полускелетных веток – это стимулирует появление молодых приростов. Также продолжают снижать крону с переводом на боковые ветки.
Одновременно прореживают густо растущие молодые побеги и удаляют волчки – так создается более разреженная крона с лучшим световым режимом.