Кресло с подставкой для ног
В нашей версии так называемого кресла Морриса (Morris) — образца классической мебели в стиле Arts & Crafts — используется упрощенная конструкция, где между передними и задними ножками вместо решетки из множества реек установлены широкие царги, что позволило существенно уменьшить количество гнезд. А плавно изогнутые широкие подлокотники нетрудно склеить из тонких полос на простой самодельной форме.
Габаритные размеры, мм (ширина х высота х глубина): кресло — 876x1045x965 мм, оттоманка (без мягкого сиденья) 584x394x457 мм.
Сначала сделайте ножки, царги и проножки
1. Мы сделали ножки квадратного сечения 57×57 мм из отдельных планок-граней А со скосами, склеенных вокруг сердечника В, как описано в статье «Как сделать толстые ножки». Вместо этого можно склеить для каждой ножки послойно блочную заготовку из 19-миллиметровых планок. Если вы выбрали этот способ, ориентируйте ножки так, чтобы линии склейки располагались на передней и задней гранях.
2. Определите на каждой ножке А/В переднюю и внешнюю стороны, выбрав пару смежных граней с наиболее привлекательным рисунком. Пометьте верхнюю, внутреннюю и заднюю стороны, чтобы не перепутать их. Разметьте положение гнезд (рис. 1). Высверлите большую часть материала из гнезд 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок, затем стамесками выровняйте стенки гнезд и подрежьте уголки (см. «Совет мастера» внизу). Разметьте и просверлите 12-миллиметровые отверстия на внутренней грани задних ножек.
Совет мастера
Выровнять стенки поможет обрезок. Прикрепите струбцинами прямой обрезок доски вдоль линии разметки гнезд и с его помощью направляйте стамеску строго вертикально, срезая неровности на стенках гнезда.
3. Выпилите боковые царги С, боковые проножки D, а также переднюю и заднюю царги Е по указанным в «Списке материалов» размерам. Для настройки пильного станка подготовьте обрезок такой же толщины и длиной не менее 300 мм. Зафиксируйте головку поперечного (углового) упора под утлом 7° и опилите концы боковых царг и проножек так, чтобы скосы были параллельны друг другу (рис. 2).
4.Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и поднимите его на 5 мм выше поверхности стола. Настройте поперечный (угловой) упор на угол 90° и сделайте по одному проходу с каждой стороны пробного обрезка, выпилив на его конце 6-миллиметровый шип. Проверьте, как он вставляется в гнезда ножек. Измените, если требуется, вылет диска и добейтесь плотной посадки шипа в гнездо. Настройте положение продольного упора для выпиливания шипа длиной 32 мм на обоих концах передней и задней царг Е (рис. 3).
5. Настроив с помощью боковой царги С поперечный упор (фото А), выпилите щечки шипов на одной стороне боковых царг и проножек С, D (рис. 2). Поверните головку упора на 7° в другую сторону и выпилите щечки на другой стороне деталей.
Прижмите скос боковой царги С к продольному упору и выровняйте по ее кромке накладку поперечного упора, чтобы добиться точной настройки угла.
С помощью регулируемого угольника размечайте верхние и нижние плечики всех шипов на боковых царгах и проножках С, D, проводя линию перпендикулярно торцу.
6. На боковых царгах и проножках С, D разметьте плечики шипов (рис. 3, фото В), удалите большую часть материала с помощью ленточной пилы, а затем аккуратно подровняйте стамеской (фото С).
7. Насухо (без клея) соедините ножки A/В с царгами и проножками С, D, Е для точной подгонки всех соединений, которые в этом нуждаются.
Удалив с помощью ленточной пилы большую часть материала, стамеской подровняйте плечики шипов сверху и снизу.
Согните гибкое лекало, чтобы соединить нижние плечики со средней точкой на расстоянии 32 мм от кромки, и проведите линию карандашом.
8. С помощью гибкого лекала (план изготовления которого можно найти на сайте нашего журнала) разметьте дуги у нижнего края боковых С, а также передней и задней Е царг (фото D, рис. 2 и 4). Ленточной пилой выпилите дуги и отшлифуйте до линий разметки. Наклоните диск пильного станка на угол 15° и опилите скос на верхнем крае передней царги Е (рис. 3).
9. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм на кромках царг и проножек С, D, Е (рис. 3). Окончательно отшлифуйте ножки, царги и проножки наждачной бумагой № 220 и отложите их в сторону.
Изготовление подлокотников
1. Для шаблона-цулаги склейте восемь cлоев 19-миллиметровой МДФ или ДСП (рис. 5). В соответствии с рисунком разметьте на шаблоне криволинейный контур, выпилите его ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Приклейте в указанных на рисунке местах ножки так, чтобы они выступали с обеих сторон на 25 мм. Изготовьте гибкий прижим из куска МДФ размером 19x152x1134 мм, сделав на одной стороне поперечные пропилы глубиной 16 мм с интервалом 30 мм.
2. Для каждого подлокотника F подберите цельную заготовку размером 51x140x1067 мм.
Краткий совет! Чтобы после распиливания заготовки на пластины-ламели сохранить текстурный рисунок, проведите на одной кромке каждой заготовки косую линию, которая поможет при склейке расположить ламели в том же порядке.
Распилите каждую заготовку ленточной пилой вдоль по толщине, чтобы получить шесть пластин-ламелей толщиной 5,5 мм, выравнивая поверхность оставшейся заготовки строганием после каждого распила (подробнее об этой операции читайте в статье «Роспуск по толщине»). Затем с помощью рейсмусового станка уменьшите толщину пластин до 4,8 мм.
3. Струбцинами прижмите к шаблону-цулаге один комплект пластин для подлокотника F вместе с прижимом, не используя клей, чтобы проверить все действия и определить, сколько потребуется струбцин.
Краткий совет! При склейке не обойдется без потеков клея. Защитите верстак куском фанеры, оргалита, мешковиной или газетами.
Начав с одного края, устанавливайте струбцины попарно для равномерного распределения прижима в поперечном направлении.
Снимите ламели и прижим. Положив нижнюю пластину на верстак, быстро и равномерно нанесите клей на ее верхнюю сторону с помощью небольшого малярного валика. Добавьте следующую пластину и повторяйте процедуру до тех пор, пока все шесть пластин-ламелей не будут собраны в пакет. Выровняйте их края, сжав пакет струбцинами с боков на обоих концах. Уложите на шаблон, добавьте сверху прижим и с помощью струбцин притягивайте пакет пластин к форме (фото Е). Дайте клею высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снять струбцины. Затем точно так же склейте второй подлокотник.
4. На строгальном станке выровняйте одну кромку каждого подлокотника F, сделав ее перпендикулярной верхней стороне. Ленточной пилой распилите вдоль, оставив припуск по ширине около 1,5 мм, затем острогайте и гладко отшлифуйте кромки. Под прямым углом опилите оба конца одного подлокотника до окончательной длины 965 мм. Положите этот подлокотник на второй, как можно точнее совместив их изгибы, отметьте длину второй детали и опилите ее концы.
Соберите основание кресла
1. Насухо соберите боковины кресла, соединив ножки A/В с боковыми царгами и проножками С, D, и положите их на верстак внешней стороной вверх. Поставьте метки на задних ножках на расстоянии 495 мм от нижнего торца. Положите подлокотник F на ножки, выровняйте его с верхом передней ножки, выдвинув на 25 мм вперед и совместив с меткой на задней ножке. Отметьте положение подлокотников на задних ножках (фото F) и ножек на подлокотниках (фото G).
Для поддержки подлокотника F возьмите обрезок такой же толщины, как ножки A/В. Совместите нижнюю сторону подлокотника с верхним торцом передней ножки и меткой на расстоянии 495 мм от нижнего торца задней ножки. Обведите контур подлокотника на ножках (слева), а затем отметьте положение ножек на подлокотнике (справа). Продлите линии через кромку на верхнюю сторону детали для разметки положения заглушки J. Повторите эти действия с другим подлокотником и боковиной.
2. Разметьте на внутренней стороне каждого подлокотника центры трех 12-миллиметровых отверстий (рис. 5, фото Н) и просверлите отверстия глубиной 38 мм, используя сверлильный станок.
3. Разъедините детали боковин. Ленточной пилой опилите верхние концы ножек A/В и отшлифуйте их по форме.
Скрепите струбциной подлокотники F, сложив вместе их верхние стороны и выровняв задние концы. Разметьте положение отверстий, проведя линии через обе детали.
Выровняйте кронштейн G с верхом ножки A/В, расположив его посередине грани и параллельно краям. Перенесите контур верха ножки на заднюю сторону кронштейна.
4. Сделайте копию шаблона кронштейна и прикрепите ее к заготовке размером 19x70x159 мм, используя аэрозольный клей. Выпилите и отшлифуйте кронштейн G по контуру, а затем используйте его как шаблон для изготовления трех остальных кронштейнов. Расположите каждый шаблон по центру внешней грани ножки A/В, перенесите контур ножки на кронштейн (фото I) и отшлифуйте верхнюю часть кронштейна до линии. Окончательно отшлифуйте кронштейны и приклейте их к ножкам.
5. Выпилите боковые Н, переднюю и заднюю I опорные рейки (рис. 4 и 6). Просверлите и раззенкуйте отверстия, затем приклейте рейки на место и дополнительно закрепите шурупами.
Губки струбцин не параллельны концам царги и проножки С, D, поэтому, чтобы ножки не деформировались, затягивайте струбцины осторожно, добиваясь лишь смыкания деталей в соединениях.
6. Защитив малярным скотчем шипы царг и проножек С, D, Е, нанесите морилку на царги, проножки, опорные рейки Н, I и ножки A/B/G. (Мы использовали морилку на масляной основе General Finishes Antique Cherry.) После тщательной просушки удалите скотч и склейте обе боковины (фото J). Затем соедините боковины вместе, добавив переднюю и заднюю царги Е. При сборке поставьте ножки на ровную поверхность, чтобы избежать перекосов. Когда клей высохнет, снимите струбцины и нанесите отделочное покрытие. (Мы выбрали полиуретановый лак General Finishes Satin Enduro-Var на водной основе.)
7. Измерьте расстояние между опорными рейками Н, I в каждой паре и добавьте 16 мм к полученным размерам. Приготовьте по шесть отрезков капроновой ленты для каждого размера и закрепите на их концах зажимы (фото К). Разметив на опорных рейках положение лент (рис. 4), натяните сначала поперечные ленты, закрепив их на боковых рейках, а затем переплетайте с ними продольные (фото L).
Положите раскрытый зажим на обрезок доски, вставьте конец капроновой ленты и согните край зажима легкими ударами молотка. Направленные внутрь зубцы прочно удерживают ленту в зажиме.
Сначала прикрепите шурупами к опорным рейкам Н зажимы поперечных капроновых лент. Затем вплетайте продольные ленты, проходящие от передней стороны к задней, также закрепляя их шурупами.
Сделайте углубления и заглушки
Копирующая фреза оставляет уголки углублений закругленными. Подрежьте их стамеской, прижимая ее к стенкам шаблона.
1. Возьмите подлокотники F и разметьте на них контуры углублений для квадратных заглушек J (рис. 6). Изготовьте простое приспособление- шаблон из МДФ (рис. 7). Выровняйте шаблон с линиями разметки на подлокотнике и зафиксируйте его двухсторонним скотчем и струбциной. Примечание. Чтобы компенсировать кривизну подлокотника, подложите под один край шаблона тонкий клин. Закрепите в цанге фрезера копирующую фрезу и, учитывая толщину шаблона, отрегулируйте ее вылет для выборки в подлокотнике 3-миллиметрового углубления. Выключив фрезер, не снимайте шаблон, а используйте его как направляющее приспособление для стамески, чтобы аккуратно подрезать уголки (фото М). Таким же способом сделайте три оставшиеся углубления.
2. Выровняйте подлокотники F на ножках A/В с помощью нанесенных ранее меток, просверлите в центре углублений направляющие отверстия диаметром 3 мм и раззенкуйте (рис. 6). Отфрезеруйте на всех ребрах подлокотников скругления радиусом 3 мм и гладко отшлифуйте наждачной бумагой № 220. Нанесите морилку и отделочное покрытие, оставив поверхность древесины в углублениях чистой.
Отпиленный под углом при первом проходе край накладки поперечного упора поможет точнее настроить положение заглушки J для пересечения скосов в центре.
3. Выпилите заглушки J (рис. 6). Чтобы придать им форму остроконечных пирамидок, наклоните диск пильного станка на угол 10° и закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку. Подготовьте обрезок бруска размером 57x57x200 мм и с помощью двухстороннего скотча прикрепите к его торцу заглушку. Установите концевой упор-стопор, прижав его струбциной к накладке упора так, чтобы пропил проходил чуть ниже центра заглушки. Поочередно опилите четыре скоса (фото N), затем передвиньте стопор ближе к диску и повторите операцию, чтобы все четыре треугольные грани сходились в центре детали. Таким же способом опилите скосы на трех остальных заглушках. Окончательно отшлифуйте заглушки, сохраняя четкость ребер, затем окрасьте их морилкой и нанесите отделочное покрытие.
4. Шурупами прикрепите к ножкам A/В подлокотники F. Нанесите по капле клея в каждое углубление и вставьте на место готовые заглушки].
Займитесь спинкой
1. Выпилите стойки спинки К. Как и при изготовлении гнезд в ножках, высверлите лишний материал и подровняйте стенки стамеской. Затем просверлите 12-миллиметровое отверстие у нижнего конца каждой стойки (рис. 4).
2. Для перекладин спинки L подготовьте четыре заготовки размерами 38x76x572 мм. С помощью наборного пазового диска на пильном станке выпилите шипы (рис. 8а). Сначала сформируйте верхние и нижние плечики, а также передние щечки шипов, а затем поднимите диск повыше, чтобы выпилить задние щечки.
3. Пользуясь гибким лекалом, разметьте на куске оргалите дугу для перекладин спинки L (рис. 8), выпилите ее и отшлифуйте край шаблона, чтобы с его помощью разметить дуги на всех четырех перекладинах (фото О). Выпилите дуги ленточной пилой и отшлифуйте. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль кромок перекладин и стоек К, а также вокруг торцов стоек (рис. 4 и 8а).
Проведите первую дугу, выровняв шаблон с передними углами перекладины L. Передвиньте его на 19 мм назад и начертите вторую дугу
4. Выпилите заготовку для головок шкантов М размером 19x19x203 мм. Отфрезеруйте вокруг одного торца скругления радиусом 3 мм (рис. 4а) и отпилите от заготовки отрезок длиной 25 мм. Повторяйте эти действия для изготовления четырех головок. Просверлите в центре торца, не имеющего скруглений, 12-миллиметровое отверстие глубиной 10 мм. Вклейте шкант длиной 48 мм в отверстия двух головок (рис. 4), а в остальные — длиной 83 мм.
5. Окончательно отшлифуйте стойки К, перекладины L и головки М со шкантами. Тонируйте эти детали морилкой и нанесите на них отделочное покрытие. Затем вклейте шипы перекладин в гнезда стоек. Краткий совет! Чтобы детали спинки оказались выровненными в одной плоскости, при сборке положите стойки на ровную поверхность передней стороной вниз.
Когда клей окончательно высохнет, установите собранную спинку на место, пропустив длинные шканты через стойки в отверстия ножек. Короткие шканты вставляются в отверстия подлокотников F позади стоек, чтобы удерживать спинку в наклонном положении.
Переходим к подставке для ног — оттоманке
1. Выпилите ножки N (рис. 9, «Совет мастера» внизу). Так же, как при изготовлении заглушек J, прикрепите к поперечному упору деревянную накладку со стопором и опилите пирамидальные скосы на верхнем конце каждой ножки. Затем сделайте в указанных местах гнезда, высверлив лишний материал и подровняв стенки стамеской.
Совет мастера
Выбирайте заготовки с диагональным расположением годичных колец. Для подставки-оттоманки выпилите ножки N из толстых досок. Чтобы на каждой грани получить схожую текстуру с прямыми линиями рисунка волокон, выбирайте участки у края доски, в которых годичные кольца на торце проходят от угла к углу.
2. Выпилите царги и проножки О, Р, Q, R, а затем сформируйте на их концах шипы (рис. 10 и 11). Разметьте и выпилите дуги на всех проножках Р, R. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм (рис. 11).
3. Выпилите переднюю, заднюю и боковые опорные рейки S, Т, затем просверлите и раззенкуйте 3-миллиметровые отверстия с внутренней и нижней сторон (рис. 10), после чего прикрепите их на место шурупами. Оклеив шипы царг и проножек О, Р, Q, R малярным скотчем, тонируйте все детали морилкой. После просушки вклейте боковую царгу и проножку Q, R между двумя ножками N. Собрав одну боковину, таким же способом сделайте вторую, а после просушки соедините их, вклеив в гнезда передние и задние царги и проножки О, Р.
4. Из 12-миллиметровой фанеры выпилите основание сиденья U, которое вставляется между царгами О, Q (рис. 10). Сделайте на его углах вырезы для ножек N и прикрепите шурупами к опорным рейкам S.
5. Отправьте кресло и оттоманку в специальную мастерскую по обивке мягкой мебели. Нам пришлось дополнительно приобрести кусок поролона размером 125x700x2150 мм, 15-метровый рулон синтепона для подкладки и искусственную кожу. Натуральная кожа выглядит великолепно, но ваши затраты на обивку могут увеличиться в несколько раз.
